Unas horas en Mojácar

Mojácar tiene un encanto especial.
Su embrujo me atrapó siendo una niña, y desde entonces, cada vez que visito este pequeño pueblo de casas encaladas encaramadas en una colina que mira al mar por el este y al desierto por el oeste, siento su hechizo morisco y ancestral.

Evidentemente, ha cambiado mucho desde que me enamoraran sus calles estrechas y empinadas. Ahora hay muchos más restaurantes, y también hoteles, pero sigue manteniendo ese encanto que le confiere cierto halo mágico.
Tengo el recuerdo de la niñez, cuando el día se fue apagando entre paseos por sus callejas....los faroles se encendían...era maravilloso ver como cambiaban las luces!
Desafortunadamente, no cuento en mi archivo fotográfico con fotos de Mojácar al anochecer. He estado varias veces, pero las veces que he disfrutado del espectáculo de la puesta de sol en Mojácar no he llevado la cámara para plasmar el momento.
Y esta última vez, la visita fue corta y diurna....pero...no pasa nada, asi tengo excusa para volver de nuevo, aunque no hay mejor excusa para volver que el disfrutar de Mojácar.

Las plazoletas se abren aquí y allá en Mojácar. Patios llenos de flores, como auténticos vergeles se esconden tras pequeños pasadizos.

Por donde quiera que mires, siempre verás colgados de puertas, o sobre ellas, en ventanas, o en paredes, el símbolo mágico del Índalo, una especie de monigote que sujeta con las dos manos un arco sobre su cabeza. Se pone en las casas, para protegerlas de las tormentas, y a quienes las habitan, del mal de ojo. Su nombre proviene de la lengua íbera indal eccius, que significa "mensajero de los dioses" y que posteriormente dio origen al nombre Indalecio.

 

Su imagen fe encontrada en una cueva, la cueva de los Letreros, en el año 1868, que hoy en día está declarada Patrimonio de la Humanidad.

 

 

El mágico bosque de Oma

Una escapada a Bizkaia, nos llevó hasta el curioso bosque de Oma.
El primer día que hicimos la ruta, se nos presentó una tormenta, y decidimos dejar la visita al Bosque Pintado para el día siguiente. Asi que, a la mañana siguiente, volvimos.






Aparcamos el coche junto al restaurante Lezika, en Basondo.
Siguiendo la señalización, nos adentramos en el camino que nos llevaría hasta el bosque, entre prados de un verdor intenso donde pastaban tranquilamente caballos y cabras, y los conejos campaban a sus anchas.









Seguimos el camino, fijándonos en la señalización blanca y amarilla que hay en algunos árboles, indicando por dónde ir.
Por el camino encontramos infinidad de bichos y flores. También muchas fresas silvestres.





Recorridos 7 km y medio, y tras haber subido un desnivel de 204 metros, llegamos a la señalización final que nos indica que entramos al bosque pintado de Agustín Ibarrola.



Dentro del Bosque, el tiempo parece detenerse. Podemos pasar horas y horas intentando descubrir las múltiples figuras que se forman con las pinturas hechas en los árboles, según juguemos con las perspectivas.

















El silencio es absoluto, tan solo roto por el trino de los pájaros.
La ruta se puede continuar hasta Goikolea, para ver los antiguos molinos y de allí, pasar a Oma, y regresar a Basondo, en una ruta circular.
Nosotros optamos por deshacer el camino andado, y volvimos por dónde habíamos ido, llevándonos en la memoria el recuerdo de este lugar curioso y único, lleno de magia.

Santa Mariña de Dozo, las ruinas góticas de Cambados

En nuestro viaje por terras galegas, en enero de 2010, prácticamente recién empezado el año, hicimos una parada obligada en Cambados. Después de disfrutar de un atardecer dorado en su pequeño puerto pesquero, poblado por cientos de gaviotas, nos dirigimos a las ruinas de Santa Mariña do Dozo, en el monte de la Pastora.





La noche comenzaba a caer, tiñendo el cielo de azules y malvas que iban dando paso a una oscuridad que se hacía más sobrecogedora acompañada del silencio sepulcral que reinaba en el lugar.







Santa Mariña fue una iglesia gótica en sus tiempos de explendor, construida en el siglo XV sobre las ruinas de una ermita románica del siglo XII.


Cuando cayó en desuso, se deterioró en gran medida. Parte de sus muros cedieron, al igual que la techumbre, que dejó al descubierto sus majestuosos arcos.







Se conserva el altar mayor, con un cristo crucificado, la sacristia y cinco capillas laterales. Montones de tumbas y nichos siembran el interior de las ruinas , si bien lo que es el cementerio propiamente dicho se halla a la entrada y es lo primero que se atraviesa antes de entrar en la nave central de Santa Mariña.







Las sombras y la oscuridad iban ganando terreno. Habíamos sacado unas cuantas fotos del lugar, aisque decidimos que era hora de abandonar las ruinas.


Excusa obligada es volver allí, para sacar fotos a la luz del sol.

Combarro y sus hórreos típicos

En nuestro viaje por las Rias Baixas, Pablo y yo visitamos Combarro, y lo hicimos dos veces, a falta de una.
Nos dejamos caer por allí, primeramente, de noche. Queríamos fotografiar los típicos hórreos de noche, envueltos en la magia de las luces que los hacían resaltar sobre la oscuridad de la noche.


A la mañana siguiente, volvimos, ya con el sol filtrando su luz entre las nubes que cubrían el cielo.
La bahía, con sus aguas tranquilas, nos daba la bienvenida desde lo alto del mirador, y nos invitaba a bajar y recorrer los rincones de este pueblito marinero.



Tras tomar un café para empezar el día, comenzamos la visita a Combarro.
Paseamos por entre los hórreos que bordean la costa.
El sonido de las gentes en sus casas, con sus puertas abiertas de par en par en total confianza, añadían a la escena ese punto especial de auténtico y puro sabor tradicional.
La tranquilidad reinante creaba la sensación de haberse parado el tiempo en ese rincón.
Algunos de los regios hórreos estaban más decorados que otros, con figuras ornamentales y plantas y flores, como si de coquetas casitas se tratasen. Otros, en cambio, conservaban la estampa de antaño, y en sus tajados y piedras, afloraban musgos y líquenes, como queriéndoles cubrir con un manto de abrigo natural.
Las gaviotas volaban sobe nuestras cabezas, y aterrizaban sobre la fria piedra del muelle, gritando sin parar.
Las barcas esperaban pacientemente, unas flotando sin más, en las tranquilas aguas. Otras, clavadas en el barro que la marea había dejado al bajar.
Todo ello contribuía a crear una típica estampa marinera.

© MayteVidal Photography

Un suspiro en el Rincón de la Victoria

Llegamos al Rincón de la Victoria, un viernes, A principios de junio.
Dejamos atrás las lluvias tormentosas de Madrid y un sol brillante y caluroso nos dio la bienvenida.
Tras dejar las mochilas, salimos a disfrutar de las variadas tapas que ponían en la feria de las tapas, en plena playa, Mientras contemplábamos un atardecer de lo más bonito.





Al día siguiente, Después de una excursión un tanto "accidentada" y de una comida a pie de playa, con un sol encantador y una luz maravillosa, fuimos a dar un paseo, bordeando la costa, hasta Cala del Moral.
Hacía bastante viento, y levantaba unas olas salvajes que chocaban contra las rocas, rompiéndose en mil gotas de sal contenida.
Unos surferos se lanzaban a las aún frías aguas, con sus tablas, y cabalgaban sobre las olas.
Estuvimos viendo la playa fósil, y haciendo fotos desde el rompeolas de la playa de Cala del Moral.


















Comenzaba a ocultarse el sol.
Volvimos al Rincón, cuando se encendían los neones, y la luna se bañaba en el mar, tiñendo las aguas con brillos dorados.
A la mañana siguiente, temprano, volveríamos a Madrid, pero este "rincón" malagueño ya se había quedado enganchado en mi corazón.












© MayteVidal Fotografía

Colaboración: Víctor Ruiz Jiménez