Donde brilla el Arcoiris

En las lagunas de Ruidera

2011-06-03T00:07:00.005+02:00

Era febrero, a finales, y el invierno había sido rico en agua y nieves.
Decidimos acercarnos hasta Ruidera, pues sabíamos con certeza que las lagunas tendrían agua, después de la sequías que las había asolado años atrás.
Cuando llegamos, nos encontramos con las lagunas desbordando por todas partes.
Primero fuimos a una cascada, llamada "El Hundimiento"
El agua caía con furia, y levantaba nubes de vapor.

De allí, fuimos a las lagunas, que conectan unas con otras mediante pequeñas cascadas, que en esos momentos, y debido a la abundancia de agua, estaban muy vistosas.

El agua se desbordaba hacia la carretera en muchos puntos, y en algunas zonas, incluso habían arrasado merenderos y zonas de ocio.

En una de las lagunas, donde el agua había inundado hasta la parte baja de algunas casas que se encontraban en la orilla, encontramos un grupo de cormoranes, en un pequeño muelle, secando sus plumas en las primeras horas de la mañana.

MayteVidal©Fotografia

El mágico bosque de Oma

2011-05-12T00:34:00.001+02:00

Una escapada a Bizkaia, nos llevó hasta el curioso bosque de Oma.
El primer día que hicimos la ruta, se nos presentó una tormenta, y decidimos dejar la visita al Bosque Pintado para el día siguiente. Asi que, a la mañana siguiente, volvimos.

Aparcamos el coche junto al restaurante Lezika, en Basondo.
Siguiendo la señalización, nos adentramos en el camino que nos llevaría hasta el bosque, entre prados de un verdor intenso donde pastaban tranquilamente caballos y cabras, y los conejos campaban a sus anchas.

Seguimos el camino, fijándonos en la señalización blanca y amarilla que hay en algunos árboles, indicando por dónde ir.
Por el camino encontramos infinidad de bichos y flores. También muchas fresas silvestres.

Recorridos 7 km y medio, y tras haber subido un desnivel de 204 metros, llegamos a la señalización final que nos indica que entramos al bosque pintado de Agustín Ibarrola.

Dentro del Bosque, el tiempo parece detenerse. Podemos pasar horas y horas intentando descubrir las múltiples figuras que se forman con las pinturas hechas en los árboles, según juguemos con las perspectivas.

El silencio es absoluto, tan solo roto por el trino de los pájaros.
La ruta se puede continuar hasta Goikolea, para ver los antiguos molinos y de allí, pasar a Oma, y regresar a Basondo, en una ruta circular.
Nosotros optamos por deshacer el camino andado, y volvimos por dónde habíamos ido, llevándonos en la memoria el recuerdo de este lugar curioso y único, lleno de magia.

Cascada del Aljibe

2011-03-27T22:49:00.004+02:00

La lluvia de los últimos días parece escampar, asique decidimos salir de ruta. Emprendemos camino a Guadalajara, hacia los pueblos de arquitectura negra. El Ocejón, con su cumbre nevada, nos acompaña durante el camino.
Llegamos al Espinar, un pequeñísimo pueblito de casas pequeñas de pizarra negra. Todas tienen en sus fachadas una cruz blanca, como símbolo de protección. Dejamos el coche en un prado que hace de campo de futbol, a las afueras del pueblo y comenzamos el camino que nos llevará hasta las magníficas pozas del Aljibe. Atravesamos una cancela que da acceso a una majada donde pastan un montón de toros. Cruzamos entre ellos, y alcanzamos el camino, un tanto embarrado por las lluvias pasadas. Llegamos a una bifurcación, donde unos hitos de piedra nos indican el camino que debemos tomar. Cogemos el de la derecha y continuamos hasta una segunda bifurcación, en la que volveremos a coger el ramal de la derecha, por donde seguiremos entre jaras, bajando una pendiente bastante acusada, que termina en la orilla del arroyo del Soto. Aquí, continuamos un pequeño trecho por la izquierda, y trepamos por unas rocas, q ue nos llevarán a un repecho desde donde podemos contemplar el fabuloso espectáculo del agua cayendo en dos hermosos saltos consecutivos, el primero de dos metros y el segundo de unos diez metros de altura. La paz que aquí se respira es absoluta, y disfrutamos de unos bocatas mientras escuchamos el sonido del agua saltando y corriendo velozmente corriente abajo. El cielo comienza a amenazar tormenta, asi que decidimos emprender camino de vuelta. © MayteVidal

Santa Mariña de Dozo, las ruinas góticas de Cambados

2010-11-17T02:47:00.001+01:00

En nuestro viaje por terras galegas, en enero de 2010, prácticamente recién empezado el año, hicimos una parada obligada en Cambados. Después de disfrutar de un atardecer dorado en su pequeño puerto pesquero, poblado por cientos de gaviotas, nos dirigimos a las ruinas de Santa Mariña do Dozo, en el monte de la Pastora.

La noche comenzaba a caer, tiñendo el cielo de azules y malvas que iban dando paso a una oscuridad que se hacía más sobrecogedora acompañada del silencio sepulcral que reinaba en el lugar.

Santa Mariña fue una iglesia gótica en sus tiempos de explendor, construida en el siglo XV sobre las ruinas de una ermita románica del siglo XII.

Cuando cayó en desuso, se deterioró en gran medida. Parte de sus muros cedieron, al igual que la techumbre, que dejó al descubierto sus majestuosos arcos.

Se conserva el altar mayor, con un cristo crucificado, la sacristia y cinco capillas laterales. Montones de tumbas y nichos siembran el interior de las ruinas , si bien lo que es el cementerio propiamente dicho se halla a la entrada y es lo primero que se atraviesa antes de entrar en la nave central de Santa Mariña.

Las sombras y la oscuridad iban ganando terreno. Habíamos sacado unas cuantas fotos del lugar, aisque decidimos que era hora de abandonar las ruinas.

Excusa obligada es volver allí, para sacar fotos a la luz del sol.

Ayllón, un pueblito medieval con encanto.

2010-10-23T00:43:00.006+02:00

Nos planteamos una excursión por el cañón del rio Lobos, una mañana soleada de primavera.
Emprendimos el viaje, pero antes de llegar, hicimos un alto en Ayllón.
Este pequeño pueblo segoviano, remonta sus orígenes a los celtíberos. Por algo me gusta tanto, con la pasión que tengo por cualquier rastro celta!!
Llegamos temprano, cuando la mayoría de los habitantes permanecían, casi seguramente, en el calor de sus camas.
Aparcamos el coche a la orilla del río Aguisejo, por el que se dejan mecer en sus tranquilas aguas unos majestuosos cisnes.
Nos quedamos alli un rato, contemplándolos y fotografiandoles.

Luego, nos dirigimos al centro de pueblo, atravesando el arco que da acceso, a traves de la muralla, a su interior de calles estrechas y empedradas.

Llegamos a la plaza mayor, donde encontramos algún lugareño desayunando en la taberna del pueblo, ahora reconvertida en cafeteria-restaurante.
Desayunamos nosotros también, saboreando junto al aroma a café, el aroma de la vida tranquila de antaño, sin agobios, ni prisas ni estrés, mientras los rayos incipientes de un tímido sol de primavera se colaban por la puerta de la taberna, dibujando luces y sombras en su suelo irregular.
Con el café calentando nuestros estómagos, salimos y paseamos por las calles de Ayllón, que aún dormía.

Salimos del recinto amurallado, al lado del río, donde los cisnes seguían flotando en su tranquilo navegar, y retomamos el camino que nos llevaba al destino elegido para ese día.

MayteVidal©fotografia

Paseando por el centro de Alcalá

2010-08-23T16:15:00.000+02:00

Dudo mucho que la memoria borre el recuerdo que tengo de aquél paseo por el centro de Alcalá de Henares, cuando la tarde primaveral de un viernes del mes de Mayo, comenzaba a dar paso a una noche de tormenta, cargada de rayos y truenos.

En ese momento, no llevaba mi cámara conmigo, por lo que volví días después, y fotografié los lugares por los que paseé y que dejaron en mi un recuerdo imborrable y una apreciación del centro histórico de Alcalá llenos de cariño.

LLegamos a Alcalá, atravesando su Puerta de Madrid. Aparcamos el coche a los pies de la muralla, y nos dirigimos, bajo la atenta mirada de las numerosas cigueñas que pueblan los tejados de Alcalá, hacia la Calle Mayor, custodiada en toda su longitud por innumerables balcones, y por los típicos soportales medievales que conservan todo el sabor de antaño.

Cantidad de mesones abren sus puertas aquí y allá, ofreciendo sus deliciosos platos y raciones al visitante.

Nosotros hicimos la primera parada en una tetería, muy coqueta y tranquila. Allí tomamos unos tés, mientras conversábamos.

Pasado un rato, salimos y continuamos paseando. Nos dirigimos a la Plaza de Cervantes, pero antes paramos a contemplar el Antiguo Hospital Benéfico de Nuestra Señora de la Misericordia, también conocido como Hospital Antezana, donde vivió durante un tiempo San Ignacio de Loyola, y que hoy en día sigue funcionando, aunque como residencia de mayores.

Paseando por la Calle Mayor, tambien podemos visitar la casa donde nació el autor de Don Quijote de la Mancha, y que tiene delante de su puerta las figuras de sus ilustres y famosos personajes, Don Quijote y Sancho Panza. Es típico que los visitantes y paseantes, se hagan la foto de rigor al lado de estas figuras.

Numerosos teatrillos de calle con marionetas hacen las delicias de los paseantes.

De allí, nos dirigimos a las murallas, donde se encuentra el museo de esculturas al aire libre, y las bordeamos al compás de un tranquilo y dulce pasear, hasta llegar al parque, por el que continuamos. Regresamos al cabo de un rato, y paramos en Índalo, un local de tapas, donde se puede tomar una cerveza acompañada de buenas tapas y bocatas. Eso sí, suele estar lleno de gente.

Volvimos a recorrer la Calle Mayor, en busca del coche, y nos dirigimos al hotel, donde teníamos una habitación.

El resto de aquél paseo y aquella noche, se queda en mi memoria, para la eternidad ;)

MayteVidal © Fotografia

Combarro y sus hórreos típicos

2010-06-28T00:05:00.002+02:00

En nuestro viaje por las Rias Baixas, Pablo y yo visitamos Combarro, y lo hicimos dos veces, a falta de una.
Nos dejamos caer por allí, primeramente, de noche. Queríamos fotografiar los típicos hórreos de noche, envueltos en la magia de las luces que los hacían resaltar sobre la oscuridad de la noche.

A la mañana siguiente, volvimos, ya con el sol filtrando su luz entre las nubes que cubrían el cielo.
La bahía, con sus aguas tranquilas, nos daba la bienvenida desde lo alto del mirador, y nos invitaba a bajar y recorrer los rincones de este pueblito marinero.

Tras tomar un café para empezar el día, comenzamos la visita a Combarro.
Paseamos por entre los hórreos que bordean la costa.
El sonido de las gentes en sus casas, con sus puertas abiertas de par en par en total confianza, añadían a la escena ese punto especial de auténtico y puro sabor tradicional.
La tranquilidad reinante creaba la sensación de haberse parado el tiempo en ese rincón.
Algunos de los regios hórreos estaban más decorados que otros, con figuras ornamentales y plantas y flores, como si de coquetas casitas se tratasen. Otros, en cambio, conservaban la estampa de antaño, y en sus tajados y piedras, afloraban musgos y líquenes, como queriéndoles cubrir con un manto de abrigo natural.
Las gaviotas volaban sobe nuestras cabezas, y aterrizaban sobre la fria piedra del muelle, gritando sin parar.
Las barcas esperaban pacientemente, unas flotando sin más, en las tranquilas aguas. Otras, clavadas en el barro que la marea había dejado al bajar.
Todo ello contribuía a crear una típica estampa marinera.

Un suspiro en el Rincón de la Victoria

2010-03-15T00:05:00.002+01:00

Llegamos al Rincón de la Victoria, un viernes, A principios de junio.
Dejamos atrás las lluvias tormentosas de Madrid y un sol brillante y caluroso nos dio la bienvenida.
Tras dejar las mochilas, salimos a disfrutar de las variadas tapas que ponían en la feria de las tapas, en plena playa, Mientras contemplábamos un atardecer de lo más bonito.

Al día siguiente, Después de una excursión un tanto "accidentada" y de una comida a pie de playa, con un sol encantador y una luz maravillosa, fuimos a dar un paseo, bordeando la costa, hasta Cala del Moral.
Hacía bastante viento, y levantaba unas olas salvajes que chocaban contra las rocas, rompiéndose en mil gotas de sal contenida.
Unos surferos se lanzaban a las aún frías aguas, con sus tablas, y cabalgaban sobre las olas.
Estuvimos viendo la playa fósil, y haciendo fotos desde el rompeolas de la playa de Cala del Moral.

Comenzaba a ocultarse el sol.
Volvimos al Rincón, cuando se encendían los neones, y la luna se bañaba en el mar, tiñendo las aguas con brillos dorados.
A la mañana siguiente, temprano, volveríamos a Madrid, pero este "rincón" malagueño ya se había quedado enganchado en mi corazón.

© MayteVidal Fotografía

Colaboración: Víctor Ruiz Jiménez

Gulpiyuri, una delicia llena de encanto.

2010-01-24T22:00:00.001+01:00

Entre prados verdes, pequeña, escondida, coqueta, íntima...se encuentra una delicia de playa. Gulpiyuri.

Curioso y mágico nombre que significa "Círculo de agua"

El acceso se hace un tanto complicado, no por lo difícil de llegar a ella, sino por el lugar donde se encuentra.
Tras equivocar el camino, conseguimos llegar a él, desde la playa de San Antolín.
Era un camino estrecho, de tierra, que se abría entre zarzas, a unos prados verdes, donde un labriego cortaba con su guadaña la alfalfa que, seguramente, ofrecería a los animales de su corral.

Frente al cartel que declara a Gulpiyuri Monumento Natural, una araña tejía su red, ajena a los caminantes que se acercan hasta alí para admirar la belleza de Gulpiyuri.

A nuestra derecha se levantaban, orgullosas, pequeñas plantaciones de maiz. Y después, solo verde y más verde de los extensos prados.
En la distancia, podíamos escuchar el lamento del mar, al chocar sus frías aguas norteñas contra las rocas de los acantilados. Y el sabor a sal que nos cubría, impulsado por la brisa, formando en nuestra piel una fina película llena de frescor.
Buscábamos con mirada ansiosa el punto donde la pequeña playa aparecería ante nosotros.

De pronto, unas rocas, blanquecinas nos señalan lo que buscamos.
La emoción se apodera de mi.

Desde que supe de su existencia, era una idea fija el llegar hasta ella.

La visión de la pequeña playa llenaba de alegría mi corazón.
Allí estaba, dentro de un agujero en la tierra, provocado por el hundimiento de una cueva, mostrando sus claras aguas que entraban por los túneles que el mar fué forjando en la roca caliza.
El silencio que abraza solo se rompe por el rítmico sonar del agua acariciando la fina y blanca arena.
Y siento dentro de mi que es un lugar encantador, lleno de magia, que hay que proteger de la llegada masiva de visitantes.
Gulpiyuri se llena y se vacía al compás de las mareas, sin perder la magia y el encanto que significa su nombre.

El agua que la marea alta impulsa, entra por los túneles de las rocas

Al borde del acantilado, y detrás Gulpiyuri

Pasamos un rato allí, haciendo fotos.

Llegamos hasta los acantilados, y volvemos a Gulpiyuri.

Es hora de irse.

No quiero abandonar el lugar. Allí me siento bien.

Hay mucha paz, mucha tranquilidad y mucha magia.

Me gustaría quedarme allí para siempre, pero hay que volver a casa.

Aún nos queda un largo viaje hasta Madrid.

2009-12-25T14:06:00.001+01:00

FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO 2010.

Os deseo que estas fiestas navideñas estén llenas de armonia y felicidad, y que el año que comienza sea mil veces mejor que el que acaba.

Un fuerte abrazo.

Besos

Sony α100, Sigma 18-200 f/3.5-6.3
Trípode, autodisparador

©MayteVidal

Subida al Pico del Lobo

2009-11-29T15:32:00.002+01:00

Víctor viene a recogerme al trabajo y salimos hacia Guadalajara.
El punto de destino es el puerto de La Quesera.
Es tarde y por el camino se nos va haciendo de noche.

Antes de llegar, paramos en Campillo de Ranas, a tomar unas cervezas.
Continuamos el camino. Un corzo cruza delante nuestro y se pierde en la oscuridad, entre los arbustos.
Llegamos a lo alto del puerto de La Quesera. Buscamos un sitio cómodo para extender los sacos, y cenamos un poco.
Pasamos la noche allí, en el HOTEL DE LAS 1000 Y 1 ESTRELLAS. ¡Una delicia!

El sueño llegó de la mano de una lluvia de estrellas, y con la salida del sol, levantamos el "campamento" y emprendimos la subida.

Unas vacas y sus terneros nos dan los buenos días.

Caminamos, subiendo por el cortafuegos y llegamos a lo alto del cordal. Descendemos un poco por el collado, y nos disponemos a subir la segunda cuesta, larga y "trabajosa" pero que sorteamos bien, eso sí, parando alguna que otra vez, a hacer fotos, y a admirar las maravillosas vistas de Riaza.

Volvemos a bajar un poquito, hasta el collado de Prado Llano, y allí cogemos la tercera subida. Llegamos a una zona rocosa, que cruzamos mientras admiramos la belleza del paisaje que se extiende ante nuestros pies.
¡Qué sensación de libertad más grande!

Desde allí, llegamos al collado de San Benito, a 1867 metros, y continuamos hasta el collado de Las Peñuelas, a 2194 metros, desde donde se ve lo que nos queda hasta llegar al Pico del Lobo.

Por fin, llegamos.

Un "peludito" nos da la bienvenida, y nos hace compañía mientras descansamos un rato en el vértice geodésico.
Banderines de colores ondean al viento, allá arriba.
Estamos en EL TECHO DE GUADALAJARA.

Admiramos las vistas, y Víctor me muestra multitud de granates, en las rocas.

Contemplamos el vuelo de varios buitres, sobre la estación de La Pinilla, y comenzamos el descenso, por el mismo camino.
Llegando al collado de San Benito, giramos a la derecha y continuamos entre pinares, hasta el puerto de La Quesera, donde cogemos el coche, de vuelta a casa.
Ha sido un día maravilloso y la subida me ha recargado el alma.

MayteVidal © fotografia

Visitando Camprodón

2009-10-18T13:52:00.003+02:00

Visité Camprodón en compañía de Jordi, mi buen amigo de Barcelona.
Era finales de diciembre, y había nevado mucho.
Dejamos el coche en un lado de un camino, junto al paseo Maristany, y bajamos a hacer algunas fotos.
La nieve nos llegaba a mitad de la pierna y había sitios, donde no nos hundíamos porque la nieve estaba helada.
Parecia una postal de navidad, sacada de las historias de Dickens.

Cogimos el coche de nuevo y lo dejamos en otro lugar. Bajamos y fuimos a dar una vuelta por la zona del rio.
Estaba muy bonito, todo nevado, con sus casas de colores en el borde del rio.

Estuvimos viendo un caserón en ruinas, que me tiene loquita. Como me gustaría que fuera mío, y reformarlo dándole el esplendor que tenía en sus años buenos! Es una pena que esté como está...

En las afueras, hay un hotel, todo de madera, muy chulo, que confiere al paisaje un aire a Suiza. En los prados, cubiertos de nieve, encontramos muchos caballos, pastando forraje.

Camprodón tiene algo que me enganchó...sus casas, su gran cantidad de árboles y vegetación...no sé. Me gusta. Es uno de mis lugares favoritos.

Frigiliana, una perla en la sierra malagueña

2009-10-04T20:07:00.007+02:00

En mi viaje con Víctor a Málaga, él quiso enseñarme uno de los pueblitos más bellos que hay. Frigiliana se encuentra en la sierra malagueña, en la comarca de La Axarquía, a unos 300 metros, más o menos, sobre el nivel del mar, entre la Sierra de la Almijara y el mar Mediterráneo.

Sus casas encaladas, de un blanco tan blanco y su multitud de flores y plantas a las puertas y en los balcones de las casas, nos dan la bienvenida.
Sus calles son todas en cuesta, algunas bastante empinadas. Pero no importa. Es tan grande el encanto que desprende este lugar que ni nos fijamos en las cuestas.
Cuando llegamos, el cielo empezaba a cubrirse y amenazaba tormenta, pero el sol luchaba por abrirse paso entre los nubarrones y creaba un juego de luces que a mi me parece de lo más hermoso.

Hicimos una primera parada, para tomar un te, sentados en una terraza con vistas a la sierra. Toda una delicia.

Dispersas por las calles, se encuentran varias cerámicas con la historia de Frigiliana.

Paseamos por Frigiliana toda la mañana, visitamos su iglesia y callejeamos por sus barrios donde convivían antaño las tres culturas: árabe, judía y cristiana.
En uno de sus rincones, hay una fuente dedicada a ellas, con los tres símbolos sobre los tres caños de los que sale un hilillo de agua fresca. Me reí un rato con las ocurrencias de Víctor en esta fuente...

Tomamos unas cervezas y unos aperitivos...tortilla de camarones, ¡qué rica!
Curioseamos sus tiendas, abiertas a las calles, y llenas de cosas que me hubiera encantado traerme a casa...

...y compramos unos vinitos dulces, típicos de Málaga, y que están muy ricos, antes de volver al "cuartel general"

Me faltó vivir este pueblito de noche, con sus luces encendidas y dándole un toque mágico, pero...volveré.

Un paseo por la Quinta de los Molinos.

2009-07-20T00:00:00.001+02:00

La Quinta de los Molinos es un parque muy extenso, una isla de verdor en pleno centro de la ciudad.

No es muy conocido, lo que lo convierte en un rincón de paz, por el que se puede pasear entre almendros, pinos, algún eucalipto y jardines llenos de flores y fuentes, donde los mirlos y las urracas salen a nuestro paso, y nos saludan con sus saltitos y sus trinos.

Su nombre le viene por una serie de molinos que había en la finca, de los cuales, se conservan tres.

Es muy evocador el sonido que hacen cuando el viento los azota. El gemido que emiten me transportaba a épocas pasadas, y mi mente volaba al instante en el que su rendimiento
estaba al cien por cien para abastecer de agua a toda la finca.

Cualquier época es buena para acercarse hasta esta finca, que antiguamente era propiedad privada, pero, sin duda alguna, la más llamativa es cuando empieza la floración de los almendros, más o menos, en febrero.
Entonces, el espectáculo visual es impresionante.
Los miles de almendros que se extienden ante nosotros parecen estar nevados. No en vano se le llama el Jerte madrileño.
Yo estuve allí un poco después. La floración ya había terminado Aún así, el sitio mereció la pena la visita.
El próximo año, volveré para deleitaarme con los almendros floridos y con toda la esencia de este hermoso parque.

© 2009 MayteVidal

Valverde de los Arroyos

2009-07-13T00:05:00.003+02:00

Valverde de los Arroyos es un pueblito lleno de encanto, de la sierra alcarreña.

Está a 81 km de Guadalajara, y a 1255 metros de altitud.

A tan solo 24 km de Valverde, se encuentra el Parque Natural de la Tejera Negra.
Valverde de los Arroyos es uno de los pueblos que componen la llamada ruta de la arquitectura negra, o pueblos negros, por estar todos ellos formados por casas construidas con pizarra negra.

A la entrada justo de Valverde, encontramos una zona acondicionada con merenderos, junto al río. Un pequeño puente de pizarra lo cruza, uniendo dos zonas, una donde solo hay mesas y bancos para merendar, y otra donde, además, hay unas barbacoas, hechas también con pizarra.

La vida en Valverde se arremolina alrededor de su plaza, donde se levanta la iglesia parroquial, del siglo XIX, y que se diferencia del resto de las construcciones en que la cubierta del tejado está hecha con teja roja, en lugar de pizarra negra.
Valverde cuenta con algunos alojamientos rurales y un mesón, el mesón "Despeñaelagua", donde se come deliciosamente bien.

Saliendo del pueblo, que conserva todo su encanto serrano y tradicional, encontramos unas eras, que es donde se celebran las Danzas del Santísimo, una fiesta declarada de interés turístico, y que se celebra 10 días después del Corpus.
Al frente encontramos el Pico Ocejón, una de las montañas más altas de la provincia y de la región.
Por la ladera noreste del Ocejón, se reúnen en uno solo todos los arroyuelos que descienden de la cumbre del Campo, y caen, formando una espectacular cascada de casi 80 metros. Es la Chorrera de Despeñaelagua.
Se puede llegar a ella, en una agradable y fácil excursión, que nos lleva por la ladera de Piquerinas, entre brezos y jaras, desde las eras y huertas de Valverde, hasta los pies de la Chorrera, donde sus aguas cantarinas desprenden todo el frescor que les da el Ocejón y siguen su curso hasta el río Sorbe.

Chorrera Despeñaelagua

Durante el paseo hasta la chorrera, podemos encontrar mariposas tan bellas como ésta

Astorga

2009-07-06T00:05:00.001+02:00

Astorga es la capital de la comarca de la Maragatería. Se sitúa entre el Páramo Leonés y los Montes Leoneses, a los pies del monte Teleno, el monte sagrado para los astures, quienes la hicieron capital de su tribu, para después pasar a ser conquistada por Roma.
Es paso obligado en el Camino de Santiago.

Su legado histórico-cultural es muy amplio. Destacan la Catedral de Santa Maria, el Palacio Episcopal, obra de Gaudí, el Ayuntamiento, con su famoso reloj, en el que unos muñecos autómatas vestidos con el traje típico maragato, dan las horas a base de golpear con sus mazos la campana que se alza en lo alto de la fachada del ayuntamiento.

Astorga tambien cuenta con sus murallas, destruidas en gran parte durante la Guerra de la Independencia.

Unas excavaciones dejaron al descubierto parte de la ciudad romana y sus ruinas se pueden observar, bajo una placa de metacrilato que las cubre, para portegerlas de la intemperie.

En su gastronomía, destacan el famoso cocido maragato, y los mantecados de Astorga, riquísimos, riquísimos, entre otras delicias como la cecina y embutidos de León, y dulces variados, que solo se pueden encontrar en estas tierras.

© 2009 MayteVidal

Guadalupe

2009-06-29T00:05:00.001+02:00

Hace ya bastante tiempo que visité Guadalupe. El recuerdo que me dejó es el de gentes amables y campechanas.
En la plaza, frente al monasterio de Guadalupe, parece ser siempre fiesta.
El trasiego de gentes, turistas y fieles que acuden al templo, es contínuo.

Es un lugar que tiene algo especial, que deja sentir su fuerza, como en muchos puntos de nuestra geografía se puede sentir.

El verdadero corazón de Guadalupe es su monasterio, dedicado a la Virgen Morena de Guadalupe. Todo gira alrededor de ella.

En el interior del monasterio, podemos admirar verdaderas joyas del arte y la cultura, desde su claustro mudéjar hasta los libros miniados, pasando por los bordados que monjes y seglares confeccionaban con sabia maestría, y que se pueden admirar en un museo dedicado especialmente a ellos.

Recorrer sus calles adoquinadas y empinadas, salir al campo que la circunda, o tomar unas raciones de queso y jamón en alguna de sus terrazas, es toda una delicia.

Santillana del Mar

2009-06-22T00:05:00.001+02:00

Santillana del Mar se alza con el título, por votación popular, del Pueblo más Bello de España.
No sé si será el más bello o habrá algún otro que le supere, lo cierto es que es un pueblo con muchísimo encanto, y que me produjo fuertes sensaciones. Es un lugar con gran energía y que deja sentir su fuerza.
Los dos días que pasamos allí, el tiempo estaba un tanto revuelto. Llovía ligeramente, y el cielo estaba nublado. Para mí, eso le da más encanto aún. No sé porqué, pero cuando voy a un sitio, y el tiempo está así, de tormenta o revuelto, el recuerdo que me queda del lugar es mucho más hermoso y placentero.
Santillana en sí misma, es un museo vivo. Sus calles adoquinadas, sus casas típicas medievales que se conservan tal cual estaban en su época...hacen que parezca que nos hemos transportado al medievo.
El pueblo solo se puede recorrer a pie. Los coches deben quedarse fuera de su casco urbano.

La mayoría de las casas albergan restaurantes y posadas, donde se pueden degustar los platos típicos de la zona y las riquísimas anchoas de Santoña.

Otras, son tiendas donde se pueden adquirir productos de la zona y artesanía popular.

Los balcones están llenos de flores, y son muy llamativos.

Hay varios museos, uno de ellos, muy curioso, dedicado a la Inquisición, donde se pueden observar todos los artilugios que usaban para torturar a las supuestas brujas.
En las fachadas, lucen espléndidos los escudos señoriales, como firma de las familias destacadas que habitaban las grandes casonas.

La perla de Santillana es su colegiata, Santa Juliana.

No la vi por dentro. Por lo tanto, queda pendiente otra visita, para desquitarme.
En los alrededores, se encuentra la famosísima cueva de Altamira, que conserva en su interior el ciclo pictórico más importante de la Prehistoria. Tampoco la pude visitar, pues en esos días que estuve, la cueva aún estaba cerrada al público. Otro motivo más para volver.

© 2005-2009 MayteVidal

¡¡Cumplimos un año!!

2009-06-20T00:15:00.002+02:00

"Donde brilla el ArcoIris" cumple un añito.
Ayer lo hicieron sus blog hermanos "Paisajes con alma" y "La Torre de Marfil"

Os quiero agradecer a tod@s los que dejáis un ratillo de vuestras vidas por aquí, la huella que imprimís, y os invito a seguir recorriendo conmigo los rincones que nos brinda nuestra Tierra.
Espero que los disfrutéis tanto como los disfruto yo, recorriendo, fotografiando y publicando en el blog.

Un abrazo a tod@s vosotros.

Mayte

La orilla del Támesis.

2009-06-15T00:05:00.003+02:00

El río Támesis es el río más largo de Inglaterra, con 346 km de los cuales, 306 son navegables.
El paseo que dimos por sus orillas, lo hicimos por el tramo que va desde el Parlamento hasta la Torre de Londres.
El Big Ben, famoso por su exactitud horaria, vigila, impasible, el ir y venir de los miles de turistas que deambulan por allí, mezclándose con los habitantes de la ciudad.

El Thames está lleno de vida. Los barcos van y vienen, unos con cargamentos de mercancías para abastecer la ciudad, que ahora son minoritarios, pues ya no hay tanta actividad portuaria. Otros, la mayoría, de recreo, van llenos de turistas.

Después de la Segunda Guerra Mundial, las grandes centrales eléctricas que había en sus orillas cerraron y muchas de ellas fueron transformadas en museos, como es el caso del Tate Moderm, que de noche luce estos colores tan llamativos.

El río está surcado por puentes, cada uno diferente de los demás, que unen las dos orillas. También hay pequeños muelles de madera, de la época victoriana, que le dan un aire romántico al lugar. Unas coquetas playitas de arena fina se abren aquí y allá, a las orillas del gran río, que sufre fuertes mareas cada seis horas.

En la orilla contraria a donde se levanta el Big Ben, luce, queriéndole quitar protagonismo, y junto al Museo Dalí, el London Eye, una noria gigante, que tarda media hora en dar una vuelta completa. Para poder subir en sus cápsulas, hay que salvar una estupenda fila que en muchas ocasiones supera las dos horas de espera. Después de esto, hay que pasar un severo control de seguridad, donde te "confiscan" cualquier objeto que ellos consideren peligroso, como mi minitrípode gorillapod. Debía parecerles sospechoso y peligroso eso de que se retoricera al gusto del consumirdor. A la salida te lo devuelven en la consigna que tienen para ello.
Las vistas desde esas alturas son espectaculares, y bien merecen la pena la espera para subir.

En el otro lado del río, miran el subir y bajar de las mareas antiguos edificios victorianos, llenos de encanto, que parecen salir de las ilustraciones de "Peter Pan", y que me llamaron mucho la atención.
Pero lo que más me enganchó fue la White Tower y su famoso puente, el Tower Bridge, que muchos confunden con el London Bridge, que está un poco antes, según se va hacia la torre.

Esperamos hasta que anocheciera. No quería volver a casa sin una foto del Puente de la Torre iluminado.
Con la caida de la noche, el Thames se enciende y adquiere una atmósfera mágica y misteriosa.
Solo faltó la famosa niebla, que no la vi aparecer por ningún sitio. Eso sí, frío tuve, para regalar!!

© 2008-2009 MayteVidal

Comillas

2009-06-08T00:00:00.001+02:00

Hace ya unos años que fuimos a Comillas. Cuatro años. Pero tengo un recuerdo imborrable de allí.
Nos levantamos temprano y salimos hacia Comillas con un cielo encapotado, amenazante de lluvia.
Llegamos y aparcamos al lado de la playa. Bajamos a la arena y allí, paseamos un poco, respirando el salitre del mar, y dejándonos envolver por el sonido de las olas empujadas por el viento.

Después, dimos una vuelta por la villa. Es una ciudad pequeña y llena de flores por todas partes.
Nos dirigimos al Capricho de Gaudí.
Es un edificio muy bonito, parece sacado de un cuento de hadas, como todos los edificios de Gaudí.
Paseamos por el recinto, descubriendo sus rincones. ¡Estaba rebosante de hortensias!

La universidad de Comillas es famosa y prestigiosa. Se encuentra allí, al lado del Capricho.

En Comillas hay casas coloniales muy bonitas. Son auténticas mansiones, rodeadas de plantas y flores por todos sus puertas y ventanas.

La siguiente visita fue al antiguo cementerio gótico.
Se levanta en lo alto de una loma, sobre las ruinas de la antigua iglesia, ahora derruida.
Tiene un encanto especial. Desde allí se divisan todos los rincones de la villa de Comillas, y hay unas vistas del mar muy bonitas.

Comillas es un sitio que me gustó. Me pareció encantador y me gustaría volver algún día.

Una tarde en la playa de Montgat

2009-06-01T00:05:00.006+02:00

Una fría tarde de invierno, víspera de Reyes, me encontraba pasando unos días de descanso en Barcelona, y decidimos acercarnos a la playa de Montgat.
Llegamos y aparcamos justo al lado de la playa, en un parking frente al primer túnel ferroviario que se construyó en España, y mirando al mar.

El viento soplaba con fuerza, y era frío. Arrastraba por el cielo unas nubes espectaculares.
En el espigón se encontraba un hombre al que un montón de gatos seguían. Lógico, pues les llevaba comida cada día.
Los gatos campaban a sus anchas entre las piedras de granito que forman el espigón. Parecían no sentir el frío que se calaba insistentemente.

Las olas dejaban oir su rumor acompasado, murmullo al rozar las rocas, cubiertas de verde musgo.

El sol comenzó a ocultarse, dando a la playa unos tonos dorados.

El cielo iba cambiando de tonalidades, mientras el sol con sus rayos de luz acariciaba las frías aguas del mar.

En un momento se volvió de un rojo intenso, mientras las siluetas oscurecidas se recortaban sobre él.

El frío se hacía cada vez más latente. Era hora de volver a casa, junto el calor del fuego que ardía en la chimenea.

Valencia

2009-05-25T00:05:00.004+02:00

Hace ya unos años que visitamos Valencia. Seguramente, habrá tenido algunos cambios desde entonces.
Salimos temprano y cogimos la N-IV. En un tramo de la carretera, encontramos caravana, normal cuando hay cuatro días de descanso y además, hace buen tiempo, ya que a todo el mundo le da por acercarse a la costa de Levante, que es lo que más cerca queda de la capital para darse un baño en el mar.
Por fin llegamos al hotel. Descargamos la maleta y salimos a dar una vuelta de "reconocimiento"
Uno de los días que estuvimos allí visitamos la albufera. Otro, visitamos la ciudad y el oceanográfico.
En la ciudad, visitamos algunos de los rincones más emblemáticos. Nos acercamos al Mecado Central, que estaba cerrado ya que lo estaban reformando, la Lonja, también cerrada, varias iglesias...

Encontramos algunas curiosidades, como este balcón decorado con un muñeco y estrellas colgando de él.

Visitamos las típicas horchaterías...¡Qué rica la horchata!

Fuimos a ver también la catedral y la torre de "El Miguelete", a la que no subimos, porque con los crios y lloviendo, era demasiado jaleo, asi que, nos conformamos con verla desde fuera.

También estuvimos en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Aún estaban construyendo el último pabellón.
Paseamos por los jardines anteriores y por el parque que queda en la parte trasera.

El día que pasamos en el Oceanográfico hizo sol. Después de esperar larguísimas colas para sacar las entradas y entrar, visitamos todos los acuarios. Algunos espectaculares.

Comimos, y seguidamente, fuimos a ver el espectáculo de los delfines.

Pasamos también por el aviario, donde tenían, además, un estanque con tortugas.

Esto es lo que dieron de sí dos días y medio de visita por Valencia.

Beget

2009-05-18T00:05:00.001+02:00

Beget es un pueblo pequeño, muy pequeño, de tan solo 45 habitantes, pero con un encanto especial.

Para llegar allí, se puede ir desde Ripoll, por la C-15, o desde Olot, por la C-153. Llegando a Camprodón, hasta Beget solo hay 18 km.

Pero nosotros no fuimos por ahí, sino que cruzamos por la montaña, desde Oix, por el antiguo camino que se usaba en la edad media.

Lo primero que encontramos, es la iglesia de Sant Cristòfol. Es del siglo XII, construida sobre los restos de otra edificación de finales del siglo IX, principios del X. En ella se muestra el arte románico en su estado más puro.

Consta de una sola nave con bóveda de cañón y un único ábside semicircular.

La torre-campanario es de forma cuadrada, y tiene cuatro pisos más la planta que forma la base.

Entre la segunda planta y la tercera, hay un cambio de estilo, que se debe a distintas fases de construcción.

No pudimos visitarla por dentro y admirar la famosa figura de su retablo mayor, conocida con la Majestad de Beget, o Majestad del Retablo Mayor, que es una de las tallas románicas de más belleza que se conservan actualmente, ya que la iglesia estaba cerrada.

Después, me enteré que preguntando por María, en el nº 8 de la calle Belaire (la calle principal), podíamos haber podido entrar.

Bajo el puente medieval cruza este torrente

Tras cruzar un puente de piedra, entramos en una pequeña plazoleta, en la que se abre un restaurante. Bajando por la calle que sale de allí, llegamos a la plaza mayro, donde se encuentra el ayuntamiento, el nº 1 de la plaza, una pequeña casita que parece salida del cuento de Caperucita Roja.

Todas las casas están construidas con pizarra y piedras, integrándose por completo en el paisaje montañés.

Realmente, es un pueblo con encanto.

Alta Garrotxa

2009-05-11T00:05:00.000+02:00

La Alta Garrotxa es un basto territorio, situado en el Prepirineo Oriental
Está declarada Espacio de Interés Natural.
Su paisaje abrupto guarda una rica fauna y flora, muy bien conservada.
Tiene grandes y profundos valles, y una gran cantidad de encinas y robles.

Nunca antes había visto bolas tan grandes de muérdago colgando de los robles (las había visto más pequeñas).
Antes de entrar en la Alta Garrotxa, dejamos atrás Castellfollit de la Roca, un curioso pueblecito encima de una gran mole de basalto.

Nos adentramos en la Alta Garrotxa, propiamente dicha, entre una vegetación exuberante. Robles enormes nos miran pasar.
Atravesando este espacio natural, nos encontramos, en las zonas más altas, con nieve.

Llena de paz y a la vez sobrecoge, escuchar el silencio entre tanto roble, en el medio de la montaña.

Llegamos a Oix, pequeño pueblecito en el interior de la Alta Garrotxa. En él destacan su iglesia y su antiguo castillo, ambos de origen románico.
El paisaje es típico de montaña.
Un pequeño arroyo deja fluir sus aguas entre laderas llenas de abetos y arbustos que aún guardan los colores del otoño.

Pequeños detalles en forma de cristalinas gotas colgando en las ramas llaman mi atención.

Continuamos y llegamos a otro arroyo, con aguas de tonos turquesa que corren entre rocas, formando pequeños remolinos que se tornan de color blanco. Siguen su camino bajo un puente de roca que las cruza, de la época medieval, lleno de hiedra verde y que forma en mi retina una imagen típica de cuento.

Seguimos atravesando las montañas.

La niebla envuelve algunas zonas, confiriéndole unos tonos diferentes a los que hemos dejado atrás.

Después de un día entre montañas, paramos a comer en un restaurante ( La Dèu ), a las afueras de Olot y a la entrada de la Fageda.
La tarde está cerrada y rápidamente se hace de noche.

No da tiempo de visitar la Fageda, que está cubierta de nieve.
Aún así, hacemos un intento, pero la oscuridad que empieza a envolver el paisaje, no deja apreciar nada. Tan solo se pueden ver, a lo lejos, las luces de Olot y el volcán Croscat con su ermita en lo alto, y decidimos dar por terminada la excursión.

© 2009 MayteVidal

Patones de Arriba

2009-05-04T00:05:00.001+02:00

Patones de Arriba es un pequeño pueblo camuflado en la montaña, gracias a sus casas construidas con pizarra y que mimetizan el entorno.
Para llegar hasta él, debemos coger la A-1, Madrid-Burgos. En el km 50, salimos, en dicrección Torrelaguna, por la N-320 y una vez pasado Torrelaguna, seguimos hasta Patones por la M-102.

Antiguamente fué un "reino", con su "rey" y todo. Pero ese rey, más bien era una especie de alcalde, aunque las leyendas dicen que se trataba de un rey de origen visigodo.
El primer escrito oficial que hace referencia al Rey de Patones es de 1653, cuando éste pidió la construcción de la ermita.
Otra leyenda muy famosa en Patones cuenta que durante la Guerra de la Independencia, las tropas de Napoleón no consiguieron dar con este "reino", y por lo tanto, someter al pueblo.

En Patones se pueden hacer muchas actividades, tanto en plena naturaleza como culturales.
Se puede visitar el ecomuseo de la pizarra, al aire libre... se pueden visitar muchos de los centros artesanales con los que cuenta...

...se pueden hacer rutas por la senda El Barranco, o hacer espeleología en la cueva del Reguerillo, donde se encuentran los dos únicos grabados rupestres del Paleolítico Superior en Madrid, y que fue declarada monumento Histórico Artístico en 1944.
También se puede dar un paseo por la Dehesa la Oliva, hasta llegar a la ermita. Aquí se encuentra también una de las entradas a la cueva.
En el entorno cercano está la presa del Atazar, un buen sitio de refresco en verano o para pasar un día de primavera, por ejemplo.
Y quien no quiera hacer nada de eso, puede pasear por las tranquilas calles empedradas de patones de Arriba.

Bajar hasta el río, donde se encuentran los restos de un antiguo molino, con su pequeña cascada, y el lavadero.

Degustar exquisiteces en cualquiera de sus muchos restaurantes o tomar un refresco y alguna pieza de bollería típica de allí. Buenísima, por cierto.

...Y seguir paseando y descubriendo los bellos rincones de este coqueto pueblo de pizarra.

Para quien quiera pasar la noche, se encuentra allí el famoso hotelito con encanto "El Tiempo Perdido".

© 2005-2009 MayteVidal

Hoz del río Dulce. Pelegrina

2009-04-27T00:05:00.001+02:00

La Hoz de Pelegrina y las Hoces del río Dulce, se encuentran en el Alto Tajo, en la provincia de Guadalajara, formando parte del Sistema Ibérico.
Forman el tramo más bello del río Dulce.

En estos parajes, Félix Rodriguez de la Fuente rodó numerosos capítulos de su afamada serie "El Hombre y la Tierra".
Antes de llegar al pueblo de Pelegrina, encontramos un mirador con una placa, dedicada a él.
Desde este mirador tenemos unas excelentes vistas de la hoz, y si miramos un poco hacia la izquierda descubriremos la cascada del Gollorio, que solo lleva abundante caudal en épocas de lluvia. En temporada seca, solo lleva un hilillo imperceptible.

Llegamos a Pelegrina.
Es un pueblo de poquísimos habitantes.
En lo alto de una roca, dominando el valle y el pueblo se encuentran las ruinas de un castillo, antigua residencia de verano de los obispos de Sigüenza.

Descendiendo por una cuesta bastante empinada, salimos de Pelegrina.
Dejamos atrás unas fincas llenas de almendros, a la orilla del río Dulce, y entramos en la hoz.
Pocos metros después, alcanzamos un pequeño puente. Tan solo es una pasarela de madera sobre el río, que permite cruzar al otro lado
La ruta se puede seguir por cualquiera de los lados del río, aunque llega un punto que si se quiere continuar, hay que saltar unas rocas de acceso complicado, y luego cruzar el río (mojándose, por supuesto), asi que, si se quiere llegar hasta la cascada, lo mejor es cruzar el río en el puente y seguir por esa ladera de la hoz.
En las paredes rocosas que forman la hoz, anidan numerosas parejas de buitres que sobrevuelan nuestras cabezas durante la ruta.
También podemos encontrar alimoches y halcones.

Dentro de la hoz del río Dulce, se crea un auténtico microclima. Así pues, podemos encontrar gran variedad de fauna y flora. Hay muchos líquenes, hongos, musgos...que crecen en las cortezas de los troncos de los álamos que se encuentran en la ribera del río. También encontramos pequeños arces y multitud de arbustos. En algunas zonas, casi en el agua del río, encontré lúpulo. También hay muchas zarzas que dan unas moras riquísimas.

El río tiene unas aguas cristalinas. Son aguas muy puras y eso se puede saber por las nutrias que lo habitan, de las cuales, uno de los días de los muchos que hemos ido a la hoz, conseguimos ver un ejemplar (aunque, pena para mí, no conseguí fotografiarla).

Cerca del río, además de nutrias, viven en esta zona, el topo ciego y la rata de agua, entre otros animales.

A la caida del sol, si no somos muy escandalosos y tenemos suerte podremos encontrarnos con algún zorro.
Uno de los días que estuvimos allí, encontramos un nido diminuto, tan pequeño y deaspecto tan frágil, que parecía que se fuera a romper solo con la brisa. Pero no, dentro de su fragilidad, era fuerte.
Podemos encontrar una fauna variada al lado del río, como la oropéndola, el mirlo acuático, la lavandera, ranas, sapos...y multitud de insectos, escarabajos, mariposas...

Últimamente, la afluencia de senderistas que llegan a las hoces del río Dulce ha crecido en gran número, por lo que para ver aves hay que ir a horas tempranas, y sobre todo, tener mucha paciencia.
Pero, si se quiere dar un paseo entre sus paredes rocosas, respirar aire puro y disfrutar de un día en plena naturaleza, abrazados por la inmensas paredes de roca, ésta es una buena ruta para hacer.

© 2006-2009 MayteVidal

Los lagos de Covadonga

2009-04-20T00:05:00.003+02:00

Se trata de dos lagos de origen glaciar.

Sus nombres son Lago Enol y Lago Ercina, y se encuentran en el Parque Nacional de los Picos de Europa, en su vertiente asturiana.
Para llegar hasta ellos, hay que coger, desde Cangas de Onís, la carretera AS-262, que lleva hasta el Santuario de Covadonga, y desde allí, la CO-4, y subir unos 14 km.

La carretera es estrecha, con curvas, precipicios y unas vistas de lo más emocionante (me reservo para mí el miedo tonto que pasé en la subida).

Mientras subimos, vemos rebaños de vacas pastando en las laderas.

El primer lago que nos encontramos es el lago Enol.

Es el más grande y dentro de él se halla sumergida una imagen de la Virgen de Covadonga, a la que se saca y se lleva en procesión todos los 8 de septiembre.

Siguiendo la carretera, un poco más arriba, llegamos al parking que está entre medias de los dos lagos.
En la otra parte, se encuentra el lago Ercina.

Es más pequeño que el lago Enol, pero tiene las mismas características.

Los dos lagos están separados por la Porra del Enol, y a una distancia uno del otro algo inferior a 40 metros.

En las inmediaciones se pueden ver también los restos de Buferra, las minas de hierro, mercurio y manganeso, que hasta 1979 se explotaron en este paraje.
Alrededor del lago Ercina, había muchos grajos, que no parecían asustarse de los turistas que iban de una lado a otro, paseando por sus verdes praderas y subiendo por algunas de las peñas próximas al agua.

Sin duda es un sitio que merece la pena ir a visitar, y de tener oportunidad, hacerlo en las diferentes épocas del año.

© 2007-2009 MayteVidal

Bath, la ciudad de los baños romanos.

2009-04-13T00:05:00.000+02:00

Bath es una ciudad que se encuentra situada al suroeste de Inglaterra, en el condado de Somerset. Ostenta el título de Patrimonio de la Humanidad.
Es conocida, sobre todo, por sus balnearios termales, que están alimentados por tres manantiales.
El emplazamiento del manantial principal fue un lugar sagrado para el pueblo celta, que levantó aqui el primer templo, dedicado a la diosa Silius, que en la mitologia romana corresponde a Minerva.
Cuando la ciudad fue tomada por los romanos, la llamaron Aquae Silius.
Después de que el imperio romano abandonara Britania, los anglosajones llamaron a la ciudad Baoum, y de aqui deriva su actual nombre.
En la época georgiana, Bath alcanzó su mayor esplendor y de este periodo conserva sus grandes rasgos de identidad.
El río Avon la cruza, entre jardines verdes y llenos de flores.

La ciudad cuenta con numerosas plazas circulares, llamadas circus.
Visitamos algunas de ellas, antes de entrar en los baños romanos.

Se pueden dar paseos por la ciudad, montados en un carruaje tirado por caballos, o se puede recorrer a pie, visitar su catedral o tomarse un buen chocolate en la chocolatería más famosa de la ciudad, justo enfrente de la catedral y de la estatua de la mujer del cántaro.

Las termas romanas son una de las joyas de la ciudad. Datan de los siglos I-V d. c.
En la actualidad, las termas quedan en un plano inferior, por debajo de la ciudad, pero antiguamente, en su época deapogeo, estaban en otro estrato, y las terrazas que ahora vemos como tal, antes eran la parte alta del edificio, su "azotea".

En su interior podemos recorrer diversas estancias con grandes baños, otros son un poco más pequeños.

Baño de agua fría

En el centro, y al descubierto, se encuentra la gran piscina. Aquí, actores amenizan la visita de los turistas.

Gran baño

Piscina Sagrada

También hay un pequeño museo con restos de estatuas encontradas en los baños y por toda la ciudad, y pequeñas "joyas" que usaban para adornarse.

Las aguas son de una tonalidad verde debido al sulfato que contiene. Durante la Segunda Guerra Mundial, se descub´rió que estas aguas tenían un elevado grado de radioactividad.

El agua brota de las termas a una temperatura de 46 grados...
...y ahora los visitantes pueden tomar baños en los únicos manantiales de agua caliente de Gran Bretaña, en las impresionantes instalaciones termales de ''Thermae Bath Spa''.

La ciudad cuenta con gran variedad de restaurantes, como Pimpernels, con un bonito jardin, o Hole in the Wall, considerado el punto de partida del renacimiento de la cocina britanica, entre otros.
La oferta de alojamiento es extensa, si se quiere hacer escala allí de varios días, desde casas cómodas, en regimen de alojamiento sólo, hasta hoteles de gran lujo, pasando por casas de invitados, granjas y mesones.

Nosotros teníamos el hotel en Londres, por lo que cuando la visita acabó, el autocar nos llevó de vuelta a la capital de Inglaterra.

© 2008-2009 MayteVidal

Visita al castillo de Cardona

2009-04-06T00:05:00.005+02:00

Salimos temprano, rumbo a Cardona, con la intención de visitar las minas de sal y el castillo de Cardona, antigua fortificación y residencia de los duques de Cardona, hoy convertido en Parador Nacional.
A medida que avanzábamos por la carretera, una densa niebla nos iba envolviendo.
Llegamos a Cardona y lo primero que hicimos fué desayunar en una cafetería de la plaza, junto a una balconada que se abría al valle, y donde se encontraba un mapa, tallado en hierro, del castillo y sus inmediaciones.

Recorrimos algunas de las calles del pueblo y nos dirigimos al castillo.

La niebla era bastante espesa, asi que decidimos visitar solo el castillo, y dejar las minas de sal para otra ocasión.

Paseamos por los diversos rincones de la fortaleza.

Entramos en la capilla. A los lados se abrían unas puertas en los muros de piedra, con unas escaleras en forma de caracol que llevan a la parte alta.

De ahí, bajamos a la cripta, que se encuentra justo debajo del altar.
Sus ventanucos están provistos de cristales hechos en su época con roca de basalto.

Salimos de la cripta y abandonamos la capilla para subir a la torre, llamada "torre de la doncella".
Recorrimos su perímetro, curioseando las garitas de sus murallas. Desde allí había muy buenas vistas de Cardona, pero envuelta en niebla, lo que le daba un aspecto misterioso.

La humedad y el frío se calaban en el cuerpo, asi que, abandonamos el castillo, preparando la próxima excursión.

© 2009 MayteVidal

San Vicente de la Barquera y Dunas de Liencres

2009-03-30T00:05:00.002+02:00

San Vicente de la Barquera es un pueblo pequeño de tan solo 41 km2.

Se encuentra dentro del Parque Natural de Oyambre, donde hay gran número de aves acuáticas y cisnes que viven libremente en este paraje.
Para acceder a la villa, hay que atravesar un larguísimo puente que cruza la ría.

Tiene numerosos monumentos, aunque nosotros no vimos nada, tan solo dimos un pequeño paseo por el puerto, pues fué un lugar de paso, donde paramos a comer una paella marinera que, por cierto, estaba buenísima, después de visitar Comillas.
El puerto es uno de los más importantes de la comarca, con gran actividad marítima.

Mirando al puerto, encontramos esta barca llena de flores.

Después de comer, emprendimos camino hacia el Parque Natural de las Dunas de Liencres, muy bonito también, por sus playas salvajes a las que se llega tras cruzar un frondoso bosque de pino marítimo, que sirve para sujetar las dunas.

Las Dunas de Liencres se encuentran tan solo a 15 km de Santander, en el municipio de Piélagos, en la desembocadura del río Pas.

Desde la carretera, ya de vuelta al hotel, nos encontramos con esta panorámica de una pequeña península donde se ha creado un campo de golf.

© 2005-2009 MayteVidal

Ciudad Encantada

2009-03-23T00:05:00.004+01:00

La Ciudad encantada es un paraje calcáreo de gran belleza. Está situado en la serranía de Cuenca, a 36 km de Cuenca capital.
Cogiendo la carretera que va a Tragacete, pasamos por un mirador natural sobre la hoz del Júcar, llamado El Ventano del Diablo.

A partir de aqui, en unos de 5 km encontramos el desvío que nos lleva entre pinares, hasta la entrada de la Ciudad Encantada. Su formación data de la Era Secundaria. En 1929 fué declarada Sitio Natural de Interés Nacional.
Como este paraje se encuentra en una finca privada, hay que pagar una pequeña entrada.

Todo el recorrido está señalizado con carteles que indican los nombres de las formaciones rocosas.

Es un recorrido de unos 3 km, fácil de hacer, normalmente por terreno llano, y donde se atraviesan praderas que en la época en la que fuí, estaban llenas de pequeñas flores.

También pasamos entre paredes, transformadas por la erosión en estrechos pasillos rocosos.

Terminando ya el recorrido, el cielo comenzó a tornarse plomizo. Sólo tuvimos tiempo de entrar en el coche y salir, rumbo a casa, antes que descargara una fuerte granizada.

© 2004-2009 MayteVidal

Castrillo de los Polvazares

2009-03-16T00:05:00.002+01:00

Castrillo de los Polvazares es un bello pueblo maragato que se encuentra a 5 km de Astorga y que ha sabido conservar toda la esencia de su pasado arriero.

De esta época conserva su fisonomía con casas de grandes portones para poder guardar los carruajes, y los patios espaciosos usados como cuadras donde albergar los machos (mulos) de los que se valían para transportar sus mercancías.

Perteneció a los Templarios.
En 1980 fué declarado Conjunto Histórico Artístico de gran valor monumental.

Sus calles empedradas, con cunetas para que el agua corriese por ellas, y sus casas perfectamente conservadas nos transportan al medievo. Más aún si tenemos en cuenta que los coches tienen prohibida la entrada al pueblo, con lo que la sensación de regresar a tiempos pasados es mayor.

La mayoría de estas casas hoy en día están transformadas en restaurantes y fondas, donde degustar el típico cocido maragato, peculiar porque se come al revés, primero la carne y garbanzos y al final la sopa.

Y eso es, precisamente, lo que comimos.
Después de comer, dimos un paseo por sus tranquilas calles, admirando los escudos tallados en piedra que perduran en las fachadas de las casas de Castrillo.

El núcleo urbano se dispone alrededor de la iglesia, con un alto campanario coronado por varios nidos de cigüeñas, que no abandonan su atalaya.

Por las calles podemos encontrar algunos cruceros de madera, que le dan un encanto especial.

Se pueden hacer rutas en bici y a caballo por los parajes que circundan a Castrillo de los Polvazares.

Paseo por La Albufera

2009-03-09T00:05:00.001+01:00

La Albufera de Valencia es un paraje natural que fué declarado "Zona Especial de Protección para Aves" en 1994.

Cuando estuvimos en Valencia, no quise dejar de visitar este lugar, aunque la visita fué muy corta. Me hubiera gustado recrearme más en estos parajes llenos de vegetación, agua y aves, en la zona de El Saler, en El Palmar.

Pero no quedaba tiempo, y el día que estuvimos, llovía.
Aún así, después de comer nos acercamos hasta una barraca, concretamente la barraca donde se rodó la serie "Cañas y Barro".

Allí cogimos una embarcación que nos llevó por la laguna.

A nuestro paso salían toda clase de aves volando. Tenían sus nidos entre las cañas.

En el paseo, pasamos delante de varias barracas típicas, las pocas que quedan ya. Me hubiera gustado ver alguna por dentro, pero no era posible bajar de la barca.

El recorrido que hicimos no es muy largo, además, llovía y el barquero aceleró la marcha aunque es cierto que fue muy amable y simpático y decidió salir a pesar de la lluvia. Bien podía haber suspendido el paseo, pero no fué así.
De ir por la laguna abierta, pasamos a recorrer un tramo entre el cañaveral.

En esa zona, parecía que íbamos por la jungla, aunque en versión "hispana".

Fué un paseo divertido y ameno, que si puedo, algún día me gustaría repetir, eso sí, con más tiempo y con algunas "excursiones-incursiones" por la zona, para "cazar" aves del humedal.

© 2005-2009 MayteVidal

Buitrago de Lozoya.

2009-03-02T00:05:00.000+01:00

Buitrago de Lozoya es un pueblo de Madrid. Está situado en el puerto de Somosierra, en el valle medio del Lozoya.
Es el único pueblo de toda la comunidad de Madrid que conserva íntegras sus murallas medievales.
El río Lozoya circunda Buitrago por todas partes menos por una, dando forma de herradura, y lo convierte en un foso natural de defensa de la ciudad en la época medieval.
En Buitrago convivieron las culturas árabe, judía y cristiana.

Paramos allí después de una excursión por la montaña. Dimos un paseo por sus calles adoquinadas, al lado de la muralla y frente a la iglesia gótica que no visitamos por dentro, ya que estaba cerrada.
La muralla se puede recorrer por arriba.

Bajamos hasta el río.

El sol empezaba a ocultarse, y cambiaba los tonos del cielo, volviéndolo dorado y reflejando su brillo en las aguas del Lozoya.

Por el este la luna empezaba a brillar sobre las murallas de Buitrago.

Me prometo y dejo apuntado en la agenda de excursiones a realizar, otra visita a Buitrago, pero con calma, para disfrutar esta encantadora villa medieval como se merece.

© 2006-2009 MayteVidal

Ruta de Las Caras.

2009-02-25T00:05:00.000+01:00

Desde Buendia (Cuenca) salimos por la Puerta Nueva, del siglo XV, y avanzamos por un camino asfaltado, en direccion a la Cespeda. Al poco, encontramos un cartel, donde nos indica la direccion de la ruta.
Llegamos a un paraje rodeado de tierras de labranza y olivares, a la derecha de nuestra marcha, y de pinares, a la izquierda.

La ruta de las caras, propiamente dicha, se encuentra dentro del pinar. A través de él, y siguiendo unos postes con flechas que nos van marcando el sentido de la ruta, vamos descubriendo una serie de caras esculpidas en la roca de arenisca., de entre medio metro y tres metros y medio de altura.

Todas miran hacia el pantano, menos una, la llamada '' de muerte'', una calavera de metro y medio de altrura, que se encuentra en lo alto de un monticulo, y que de espaladas al pantano de Buendia, mira hacia dónde sale el sol, como queriendo decir que para que algo nuevo nazca, algo debe morir.

Al pie del pantano se halla, una escultura, llamada ''la dama del lago'', que cuando el pantano está lleno hasta su su máxima altura, el agua llega hasta sus pies.

En el transcurso de la ruta, nos encontramos tallas como ''Maytreya'', de tres metros y medio de altura, ''Chermari'', un duende que parece salido de un cuento, ''Moneda de Vida'', diversas cruces templarias y figuras religiosas, ''El Chamán''', (otra de las más grandes),'' Beethoven''' y un sinfín de caras que nos observan, silenciosas y pétreas, bajo el pinar de Buendía.

Maytreya

Chemari

Cruz Templaria

Moneda de Vida

Beethoven y El Chamán al fondo

El Mago

Figuras religiosas

La mayoría tienen un tamaño considerable o están esculpidas en rocas de bastantes metros de altura.

En el entorno de la ruta, tenemos el pantano de Buendía, también conocido como Mar de Castilla, rodeado de árboles retorcidos y plantas de ribera.

La tarde empieza a decirnos adiós. Cogemos el coche y volvemos a casa, mientras el cielo toma unos colores rojos y dorados.

Es un buen final de día, después de esta excursión otoñal.

© 2007-2009 MayteVidal

Santuario de Covadonga. Basílica y Gruta

2009-02-21T10:00:00.000+01:00

En uno de los viajes a Astorga, decidimos salir un día de excursión y subir hasta el Santuario de Covadonga, en Cangas de Onís, Asturias.

No es un viaje muy largo desde Astorga, pero tampoco lo es corto, aunque no se hace pesado.

Llegamos al Santuario. Aparcamos el coche, y fuimos primeramente a visitar la gruta.

Se accede a ella por un pequeño corredor excavado en la roca, donde hay a la entrada un montón de velones encendidos.

A unos metros, se abre ante nosotros una pequeña terraza en la roca. Una barandilla de hierro protege de posibles caidas.

A nuestra derecha, en la pared de roca, encontramos la tumba de Don Pelayo, primer rey de Asturias. Con una inscripción tallada en la piedra, siempre tiene flores frescas.

Seguidamente, y donde la cueva se ensancha, encontramos un altar. Y presidiéndolo, la Santina, con su manto blanco bordado en oro y miles de flores rodeándola.

Tras una corta parada, bajamos por unos escalones, estrechos, excavados en la pared rocosa. Dejamos atrás una pequeña tienda de souvenirs, y nos dirigimos hacia la fuente de los siete caños, que se encuentra debajo de la gruta, al lado del pozo y el salto de agua.

Dice la tradición que aquí comenzó don Pelayo la Reconquista, ayudado por la Virgen y el terreno tan abrupto.

El paso hasta la fuente es estrecho y resbaladizo.

En el fondo del pozo natural, brillan montones de monedas que la gente arroja pidiendo deseos.

Llegamos a la fuente. La tradición dice que la persona que bebe de los siete caños seguidos, sin saltar ninguno, se casará en el plazo de un año.

Dejamos atrás la gruta con su salto de agua y su pozo de aguas transparentes, y nos dirigimos a la Basílica.

Tiene un porte majestuoso, como sacada de un cuento. Sus agujas destacan entre las copas de los árboles y los picos de las montañas que la rodean. Tengo la sensación de estar ante un paisaje suizo.

Al lado de la Basílica, y mirando hacia la gruta, se haya la estatua de don Pelayo, junto a la cruz de la victoria, símbolo de Asturias.

Entramos en la basílica. Aquí no dejan hacer fotos, pero no me resisto, y disparo un par de ellas, sin flash, por supuesto.

Salimos del templo y tras un ligero curioseo en la tienda de souvenirs (donde consigo una Santina para mi colección de símbolos de los sitios que visito y que engarzo en una cadena), avandonamos el Santuario en dirección a las montañas de los Picos de Europa.

Nacimiento del río Cuervo

2009-02-19T19:30:00.001+01:00

El Nacimiento del Rio Cuervo, se encuentra junto a Vega del Codorno, a 80 km de Cuenca.

Para llegar hasta el nacimiento del río Cuervo, hay que ir hasta Cuenca y desde allí, tomar la carretera que sigue la Hoz del Júcar y se adentra en la Serranía.
A medida que avanzamos por la serranía de Cuenca, nos encontramos con paisajes de gran belleza y pueblos como Uña, Huélamo, Tragacete... Algunos de ellos son de origen medieval, y conservan edificios históricos en un entorno de bellos paisajes.
Pasado Tragacete, a 12 Kms. se llega al Nacimiento del río Cuervo.

Lo primero que encontramos es un restaurante (el único que hay en el área recreativa), en medio de una gran explanada, rodeada de un bosque de coníferas y una pared rocosa.

En esta explanada hay, diseminadas, varias mesas de madera con sus asientos, para comer apaciblemente disfrutando de un día en la naturaleza.

Un gran cartel informativo sobre el área natural da acceso al camino que recorreremos hasta alcanzar el nacimiento del río Cuervo.

Comenzamos la ruta, siguiendo las indicaciones que encontramos en postes que van marcando el camino. Tras unos metros, llegamos a un lago de aguas cristalinas, que parecen un espejo.

Este lago, que en realidad no es tal, sino un tramo del río Cuervo ensanchado, viene del agua caida por la cascada.
Lo normal es que la gente piense que esa cascada es el nacimiento del río Cuervo, pero no, no lo es.

El sentido de la ruta es contracorriente, esto es, en el sentido contrario al discurrir del río.
Dejando la cascada a nuestra izquierda, continuamos el ascenso.

Éste es el tramo más pronunciado en la subida, durante toda la ruta.
En un pequeño recodo del camino, justo al terminar esta pequeña subida, el río desaparece en su caida, formando la cascada, no muy grande, pero si espectacular y con mucho encanto.

Continuamos el camino, siempre con el río Cuervo a nuestra izquierda.
Durante el paseo, encontramos pequeños saltos de agua, que le dan un cierto encanto al río y su entorno, formado por arces, tilos, avellanos, tejos, pinos silvestres, y un sinfín de flora autóctona, regalándonos el sonido de sus aguas cantarinas.

Por fin, llegamos a una zona en la que encontramos una pared rocosa frente a nosotros. De una pequeña grieta mana el agua que cae suavemente, formando un remanso de aguas puras y cristalinas.
la zona inmediata se cubre por una alfombra de lentejas de agua, tan tupida que apenas deja ver el agua del río Cuervo.

La vuelta se hace por el mismo camino. Ahora, el río queda a nuestra derecha.
Descendemos hasta volver al parking, en la misma explanada donde empieza la ruta.
La luz empieza a desaparecer. Es hora de volver a casa.

Pedraza

2008-12-24T13:20:00.019+01:00

Pedraza es una pequeña villa, situada en el piedemonte segoviano. Fué declarada Conjunto Monumental en 1951, y posee varios premios, como el premio "C" de Turismo de Castilla y León, y el premio Europa Nostra.

Para entrar en Pedraza, hay que cruzar la puerta en la muralla. Junto a ella se encuentra la cárcel de la Villa.

El paseo por sus calles adoquinadas, tranquilas y llenas de encanto añejo, se convierte en una delicia.

La plaza es el lugar que reúne más gentío.

Un antiquísmo reloj ve pasar el tiempo desde el tejado del ayuntamiento, al lado de la iglesia de San Juan.

Numerosos restaurantes dejan escapar el aroma de sus asados, aquí y allá.
Por una de las calles, más ancha que el resto, abandonamos el pueblo, dejando atrás sus casas, su plaza, su iglesia... en dirección al castillo.

Cruzamos unos pequeños prados, dejamos atrás la iglesia de Santa María, y ante nosotros se levanta, perfectamente conservado y majestuoso, el castillo de Pedraza.

Hacemos una parada aquí, junto a sus muros cargados de historia. Aquí estuvieron prisioneros los hijos del rey Francisco I de Francia entre 1525 y 1529. Fué también residencia de los duques de Frías, Condestables de Castilla, y en 1926, el pintor Ignacio Zuloaga, lo adquirió, restaurando una de sus torres, donde instaló su taller, y pintó sus cuadros de paisajes y retratos de gentes de Pedraza.

Fuera de sus murallas nos encontramos con un acueducto, que llega hasta un pequeño monasterio. Al fondo, alejado de la Villa, se encuentra el cementerio, Un via crucis lleva hasta él, marcando el camino.

© 2007-2008 MayteVidal

Playas de Ribadeo

2008-11-17T23:52:00.009+01:00

Para comenzar la ruta de las Playas, salimos de Ribadeo, tomando la N-634, en dirección La Coruña. A unos 7 Km, nos desviamos por la LU-141, hacia Rinlo.

Desde Rinlo, las playas de Ribadeo conforman un espacio natural protegido, catalogado como ''RED NATURA''

Desde la Illa Pancha, en el este, hasta el límite con el municipio de Barreiros, en el oeste, el litoral ribadense se convierte en un sinfín de entrantes y salientes.

Entre los primeros, predominan las playas recogidas, como las de Rocas Blancas, Xuncos, Las Islas, Los Castros y Esteiro, o pequeñas ensenadas rocosas, como Insua, Arnela, Coedo, Areosa, entre otras, muchas veces cubiertas por cantos redondeados y que pueden pasar desapercibidas si no nos acercamos lo suficiente al borde del mar.

Entre los segundos, destacan numerosos salientes que se incrustan en el mar, como Punta Corveira, o Punta das Covas.

Un ejemplo único es la playa de Augasantas, conocida popularmente como Playa de las Catedrales.

Todo el paseo por la ruta de las playas transcurre entre flores y el verde de los prados que se asoman al mar.

RINLO

Según cuentan los más ancianos del lugar, Rinlo es un pueblo con más de 500 años de historia, y tiene sus origenes como puerto ballenero.

Hoy es un pequeño y pintoresco puerto pesquero y posee la segunda Cofradia de Pescadores más antigua de España.

Es conocido popularmente como el lugar donde se crian los mejores percebes, langostas, bogavantes y centollos de toda la costa cantábrica.

XUNCOS

Siguiendo la costa, entre prados de un verde eléctrico, salpicados de flores, en un agradable paseo que, bien puede hacerse andando, mientras nos impregnamos de la suave brisa marina y su olor tan característico, bien en bici, o bien, para los que quieren hacer el recorrido más rápidamente, en coche, llegamos a la pequeña playa de Xuncos, de aspecto rocoso y abrupto acantilado, con una arena fina y blanca.
A partir de aqui, las playas están mas cerca unas de otras.

LOS CASTROS Y LAS ISLAS

La siguiente playa con la que nos encontramos es la playa de Los Castros, que junto a la de Las Catedrales es, sin duda una de las playas más emblemáticas de Ribadeo.

El verde de los prados y el azul del mar enmarcan esta playa, en la cual se bañaban hace dos mil años los antepasados lucenses.

Posee la Bandera Azul de la CEE desde 1997, y podemos considerarla dividida en dos: la occidental de "As Illas" y la propiamente denominada "Os Castros", ambas comunicadas durante las bajamares.

Para acceder a ella, hay que bajar un buen trecho de escalones, y atravesar un pasadizo rocoso, producto de la erosión del viento y el mar.

ESTEIRO

Seguimos el camino en dirección oeste, y llegamos a la playa de Esteiro, una pequeña y abrigada cala muy protegida del oleaje.

Tiene forma de ensenada, oleaje moderado, y arena blanca.

El entorno está sin urbanizar, y cuenta con extensas praderas cercanas y con la típica población faunística de litoral. Se sitúa en la ensenada de Cadramón, entre las playas de As Catedrais y As Illas. Muy recomendable para el baño de los más pequeños, ya que en bajamar se forma una pequeña laguna en la que pueden disfrutar del baño sin ningún peligro.

LAS CATEDRALES

Por último, llegamos a la playa más mítica de Ribadeo, Las Catedrales, antiguamente llamada ''Augasantas''.

Ésta es una playa destinada a la visita y el paseo. En las formas de sus rocas, esconde una belleza extraordinaria.

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Los arcos, pórticos y pasadizos de más de 30 m de altura, formados por el viento y el mar, se asemejan a los arbotantes de las catedrales, de ahí su actual nombre.
Está declarada Monumento natural por la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia. Realmente lo destacable de la playa son sus acantilados, que solo pueden apreciarse adecuadamente durante la marea baja. Durante la marea alta la playa es relativamente pequeña, de fina arena y adecuada para el baño, pero no se aprecian los acantilados, ni tampoco desde la parte superior de los mismos. Sin embargo, la marea baja nos da acceso a un largo arenal por el que podemos pasear y ver las caprichosas formas que la erosión ha esculpido en la pared rocosa . Posee la Bandera Azul de la CEE desde 1997 . De arenas suaves y claras, con muy poca pendiente, debe ser visitada en bajamar, ya que al subir la marea queda rápìdamente cubierta por el agua.
En todas las playas hay restaurantes para comer mientras obsevamos el vaivén de las olas chocando contra los muros de pizarra.

El lugar dónde yo comí fue en Rinlo, antes de empezar la ruta, en el Hotel-Restaurante ''La Villa'', donde se come fenomenalmente bien y a buen precio. El pulpo ''a feira'', exquisito, los chuletones, con muy buena pinta, y el ribeiro.... simplemente buenísimo.

Es una antigua casa del lugar, restaurada y decorada con estilo rústico, bien integrada en el paisaje de la costa lucense.

Chinchón

2008-10-28T11:00:00.004+01:00

Pueblo pintoresco al sur de la provincia de Madrid. Famoso por su plaza, que conserva su estilo tradicional, y donde los numerosos restaurantes montan sus 'terrazas' para servir los asados y demás manjares a los turistas y visitantes que se dejan caer por alli.
El dia que visitamos Chinchón, 1 de noviembre, hacia un sol espléndido. Mas bien parecia un dia de primavera que de otoño.
Habia querido ir a Chinchón hacia ya unos cuantos años, y no lo habiamos hecho. Pero ese dia, realmente no me apetecia ir nada en absoluto. Aún asi, me dispuse a disfrutar el dia lo más que pudiera.
Comimos en un paraje rodeado de pinos, con unas vistas fantasticas. A la derecha, el pueblo, a la izquierda, el castillo de Chinchón, en ruinas y cerrado por sus actuales propietarios.
Después de comer, paseamos por el pueblo. La plaza es el centro neurálgico del pueblo, tan llena de gente, y con todos los balcones mirando al centro de la plaza,donde hay una gran fuente con el escudo del pueblo, y donde antiguamente se llenaban los cántaros de agua para abastecer las casas. Una carabana de burritos hacia las delicias de los niños
De la plaza salen las calles, sinuosas, estrechas, empinadas, con muchos recovecos.
Infinidad de pastelerias tradicionales abren sus puertas aqui y allá, dejando escapar el agradable olor a pan recien hecho y a bollos típicos anisados
Una de las puertas que se abre en la plaza conduce a lo que antiguamente era el lavadero,. Hoy es simplemente una alberca, llena de agua, donde se reflejanlos murales pintados en la pared con los productos tipicos de la tierra. Alli se encuentra la oficina de turismo, tras una cascada de verdes hojas de hiedra.
Subimos por una calle empinada, que conducia a las cuevas del murciélago, que no llegamos a visitar.Otro dia lo haremos, y asi hay una excusa para volver. Terminaba la calle en la parte trasera de la iglesia, peculiar por tener el campanario separado unos metros en frente de ella. Iglesia y torre del reloj se encuentran en la parte alta de la muralla.

Desde alli, un mar de tejados y chimeneas humeantes se extendia ante nosotros.
El aire limpio y el cielo claro acompañaban al sosiego que desde alli se respiraba, mientras en la plaza, verdadero corazon, el bullicio de la gente afloraba como en un dia de fiesta.

Copyright©2007-2008 MayteVidal

Un día en Salisbury

2008-09-12T15:51:00.017+02:00

Empezamos la excursión hacia Salisbury, con una mañana lluviosa y un tanto gris. De vez en cuando el sol asomaba tímidamente, pero el fuerte viento arrastraba grandes nubes que lo volvían a cubrir, tornando el cielo de nuevo en tonos plomizos.
Tras atravesar parte de la ciudad nueva, llegamos al núcleo de Salisbury. La auténtica Salisbury de la Edad Media, conservada perfectamente como entonces.

Tras atravesar su muralla de ladrillos que respiraban historia por todos sus poros, entramos en el interior de la ciudad amurallada.

Aquí dentro, el tiempo parece haberse detenido. Aunque alguna casa ha sido remodelada y muestra algo más de modernidad. Pero la tónica general es de muros y casas con sus jardines como estaban hace unos siglos.
Una fachada nos muestra, orgullosa este reloj de sol y astronómico.

Data de 1749, y luce, orgulloso sus tonos azules y dorados.

Caminando unos pasos más, encontramos a la izquierda, en el sentido de la marcha, camino hacia la catedral, una casa, cuya puerta luce este singular picaporte. Al lado, una placa nos informa que allí impartió clases el novelista y ganador de un premio nobel, William Goldwing (''El señor de las moscas'').

Seguimos el paseo por las calles empedradas y encontramos los típicos indicadores. Postes llenos de carteles que señalan difenrentes direcciones, según al lugar al que queramos ir.

Sobre una gran pradera verde, de césped cuidado, rodeado de árboles que empiezan a llenar sus frágiles ramas de pequeños y tiernos brotes, y bordeado por un pequeño muro, construido con piedras que desprenden antigüedad e historia, se levantan algunas farolas, que bordean el camino que conduce a la majestuosa catedral de Salisbury, verdadero orgullo de la ciudad.

Por el camino, vamos dejando atrás las típicas casas inglesas, con sus ladrillos antiguos y sus ventanas y miradores de color blanco, que resaltan en las fachadas rojizas.

A la derecha, en el sentido de la marcha, encontramos una iglesia, algo parecida a una catedral pequeña, Con su torre y fachada construida con piedras, colocadas unas sobre otras. y con su tejado rojo, contrastando visiblemente.

Por fin, ante nosotros se levanta, grandiosa la catedral de Salisbury.

Destaca su torre, enorme.
Tiene algo místico, y el fuerte viento que nos azota mientras caminamos hacia ella, le da, si cabe, un aire más misterioso. Parece que en cualquier momento saldrá un jinete con su capa ondeando al viento hacia nosotros.

El pórtico y toda la fachada están tallados con figuras de cardenales, y figuras relevantes de la religión protestante, que fundaron e hicieron posible la construcción de tan grandioso templo.

En el interior de la catedral, destaca el claustro, famoso por ser el de mayor tamaño de todas las catedrales existentes en Inglaterra, además del mejor conservado. Desde él se puede apreciar una perspectiva de la torre y su aguja.

Alrededor del claustro, en las paredes que lo enfrentan, se encuentran numerosas cruces y placas, recordando los fallecidos y enterrados en ese lugar. Hay montones de personajes ilustres, soldados, y tambien, por supuesto, monjes, abades, y religiosos que moraron esos lugares.

Realmente el claustro es de una belleza singular, y evoca tiempos pasados, con sus piedras llenas de musgo e historia.

En el centro, dos grandes árboles se levantan, majestuosos y entonan su melodía al compás del viento que azota sus ramas.

Terminada la visita a la catedral deSalisbury, salimos de la ciudad amurallada, y atravesando sus calles claras, nos dirigimos a una posada que se conserva como hace unos siglos, cuando fue levantada para deleite del paladar.

El interior era oscuro. Un fuego en una chimenea muy antigua, hacía danzar sus llamas, creando una atmósfera hipnotizante.

La taberna donde comimos conserva todo el aroma de tiempos pasados.

Las calles de Salisbury, fuera de las murallas,

conservan

perfectamente

las casas tal como se construyeron hace siglos.

Casas típicas, como salidas de un cuento, miran la vida pasar a través de los siglos.

Después de la comida, típica de la zona, nos dirigimos de nuevo al autobús, que nos llevaría camino al círculo mágico más famoso del planeta: Stonehenge

El Círculo Mágico de Stonehenge

2008-09-08T17:45:00.011+02:00

El dia se levantó gris, llovió un poco, y luego salió el sol, pero muy timidamente.
A media mañana, se levantó un fuerte viento, que fue el acompañante durante el resto de la tarde.

El autobús con todos los turistas, llegó a Stonehenge cerca de las tres de la tarde, del dia 20 de marzo de 2008.
Desde la carretera que lleva a la entrada se divisaba a lo lejos las piedras, erguidas, desafiando el paso del tiempo.
Me llamó la atención la cantidad de cuervos que habia en un grupo de árboles a la entrada del camino que lleva a Stonehenge
El viento era fuerte e intenso, y muy muy frio.
El guía de la excursión, David, un simpático inglés de ascendencia judia, nos dió los folletos sobre el lugar y una especie de telefono por el que se nos iba contando la historia sobre el monumento megalítico.
Frente a las enormes piedras, en los prados de alrededor, las ovejas pastaban a su ritmo, sin preocuparse de la cantidad de turistas que deambulábamos alrededor, admirando el conjunto de rocas, y fotografiando entre tiritones de frio.
Y es que, a pesar del frío, el viento, que revolvia mis cabellos , la tiritona permanente, y que no nos dejaban entrar dentro del círculo mágico (solo se puede entrar el dia del solsticio de verano), la visita al lugar, el estar allí, y sentir la energía que mana del entorno, merece la pena ir hasta allí.
A la salida, pasé por la tiendita de recuerdos, donde hay de todo, y me llevé un colgante con la forma de trilito, para mi cadena de recuerdos de lugares del mundo visitados.

Ahora, un poco de historia sobre el lugar:
Stonehenge es el monumento prehistórico más extraordinario de Gran Bretaña, y constituye un Sitio del Patrimonio Mundial. Se construyó basándose en el curso del sol y de la luna, y es el centro de una de las culturas más antiguas del mundo.Data de la Edad del Bronce (aunque hay algunos agujeros que datan de la Edad de Piedra Media). Este monumento prehistórico se encuentra situado a 13 km de Salisbury. Está formado por cuatro círculos concéntricos, de piedras rectangulares de arenisca.Las piedras mas grandes del circulo son piedras de sarsen, transportadas desde Marlborough Downs, a 30 km de distancia. y son las que forman el circulo exterior. En su origen estaban rematadas por dinteles. Hoy en dia, solo quedan en su sitio cuatro

Las piedras de los circulos internos son de arenisca azul, se las llama piedras azules, y proceden de las misticas montañas de Preseli, en Gales,a 385 km de distancia.Dentro del segundo circulo, hay otro, con forma de herradura (herradura de ''trilitos'' de sarsen), y dentro de ésta, se encuentra una losa, conocida como ''el Altar''El conjunto esta rodeado por un foso circular y dentro hay 56 fosas, a las que llaman ''agujeros de Aubrey''.Cerca está la Piedra del Sacrificio, y en frente, la Piedra del Talón''
No se sabe con exactitud para qué se construyó este monumento. Se cree que era utilizado para ceremonias religiosas y como monumento funerario, pues para los paganos, la piedra significaba la muerte.Tambien se cree que se usó como observatorio astronómico, para predecir las estaciones. El primer dia de verano, el Sol sale atravesando justamente el eje central de la construccion.

Su construccion se realizo en tres fases principales:* Foso y terraplén circulares (recinto circular), hace unos 5050 años* Estructura circular de madera, construida en el centro, hace unos4600 años* Monumento de piedra, hace 4500-3500 años.

El monumento se encuentra en el estado actual, porque los propietarios de las tierras donde se encuentra ubicado, rompian y vendian las piedras para la construccion de casas y granjas cercanas.También, cuando se empezaron a hacer las primeras visitas turísticas, a los visitantes se les alquilaba un pico para que partieran su trocito de piedra y se lo llevaran de recuerdo.Afortunadamente, eso ha cambiado, y hoy se cuida y conserva lo que queda de este monumento mágico.

Piedra del Talón

Copyright ©Mayte @2008

Península de la Magdalena

2008-08-11T10:46:00.008+02:00

La mañana se había levantado con un tono grisáceo, pero la temperatura era agradable.
El paseo hasta la península bordeaba la costa. Las olas azotaban la playa, apenas salpicada por algún romántico sentado al borde del mar que escuchaba su melodía rítmica incansable de va y ven.
Enfrente, al otro lado de la carretera, encontramos una villa de porte hermoso y elegante, ahora vacía por dentro, pero ''llena'' por fuera.
Ya dentro del recinto de la Península de la Magdalena, grandes praderas verdes nos reciben. Aquí se celebran inportantes torneos de equitación y las típicas ''casitas'' para caballos se alzan en uno de los lados.

En el centro, y sobre el punto más elevado, surge, majestuoso, el Palacio de la Magdalena, antigua residencia de verano de los reyes, y ahora convertido en universidad de verano.

Dentro del recinto, y cercano al palacio, se halla el pequeño zoo, con focas y pingüinos, y varias reproducciones de balsas y naves con sus mascarones de proa. Una sirena nos recuerda las leyendas marinas de la zona.
Sirena

Desde uno de los lados nos llega la visión de una playa con nombre curioso: la Playa del Camello. Debe su nombre a una roca que se encuentra en el borde del agua, con forma de camello

Descendiendo por el lado opuesto a esta playa, atravesamos un pinar, y pronto nos encontramos en otra pequeña y coqueta playita, mítica por se la primera playa de España donde la mujer uso el bikini. Por eso se llama Playa del Bikini.

Su simple visión causó en mi un profundo flechazo, y quedé prendada de este bello rincón de aguas transparentes y salpicado de rocas cubiertas de musgo.

Una vez fuera ya de la Península, y dejando atrás la famosa playa del Sardinero, llegamos al faro de Cabo Mayor. Tras pasar un pequeña valla de madera, una senda nos conduce en un paseo por los escarpados acantilados y nos deja ver las formas de la costa santanderina.
Verdaderos toboganes de roca terminan en un mar bravo que golpea con furia, llenando de espuma las rocas, mientras el viento sopla con fuerza.
Faro de Cabo Mayor

Texto Copyright©Mayte @2008 Fotografías ©2005

Tossa de Mar

2008-07-13T18:07:00.006+02:00

Tossa de Mar es un pueblecito turístico, de la Comarca de la Selva, en Gerona.

Tiene un recinto amurallado, de estilo románico, llamado Vila Vella. Está situado en plena playa, y sobre un pequeño promontorio. Sus murallas tienen 7 torres circulares. Se construyó para evitar el ataque de los piratas.

En los años 50, se rodó aquí la película de Ava Gadner, ''Pandora y el holandés errante''. Una estatua de la actriz recuerda el rodaje.

Desde lo alto de las murallas, se contempla el mar, con miles de barquitas, salpicando sus aguas.

A los pies del castillo en ruinas y las murallas, afloran infinidad de terrazas de verano y restaurantes, donde tomar un refresco y relajarse mirando el ir y venir de las olas.

Cuando cae la noche, un embrujo especial se apodera de sus calles empedradas, invadiendo todos sus rincones.

En el PN de la Tejera Negra

2008-07-03T19:30:00.007+02:00

El Parque Natural de la Tejera Negra se halla en la parte noroccidental de la provincia de Guadalajara, y forma parte del macizo de Ayllón, en el extremo oriental del Sistema Central.
A él se accede desde Cantalojas, un pueblecito de pizarra, a unos 10 km del parque.

El Parque Natural está recorrido por el río Lillas y el río Zarzas. Los dos nacen en el valle glaciar de la Buitrera.

A pesar del microclima que existe dentro del hayedo, si los veranos son muy secos, el río baja con poca agua, pero en otoño, es todo un espectáculo de aguas danzarinas

La entrada es una gran explanada, donde hay un pilón para que beban los ganados que bajan a pastar.
Desde la explanada, nos vamos adentrando en el bosque de hayas y tejos, en un paseo acompañado por los trinos de los mirlos y la mirada furtiva de algún que otro cervatillo que se acerca a beber al río

Un paseo por Mar i Murtra

2008-06-30T17:15:00.007+02:00

Este jardín botánico, cuyo nombre tiene ciertas connotaciones poéticas (en castellano, ''mar y mirto''), se haya sobre la falda de la montaña de San Juan, en Blanes.
Fué creado por el alemán Karl Faust Smichdt, en 1920.

Hoy en día, el jardín alberga más de 3.500 especies diferentes.
Paseando por su interior, nos encontramos con atractivos jardines, dentro del mismo jardín botánico, que invitan al sosiego en las tardes estivales, inundando el ambiente de sombra y agradables fragancias con sus perfumadas flores.

Mar i Murtra se asoma a los preciosos acantilados de la Costa Brava gerundense. Bucólicas vistas se pueden contemplar desde él. El sonido del mar rompiendo en las rocas y el parloteo de las gaviotas nos acompañan durante el paseo por el jardín.

La zona de plantas crasas y cactus es espectacular, formando un paisaje propio, dentro del paisaje mediterráneo

Explosión de colores invaden nuestra vista, entre el sol tamizado por la vegetación, y la sombra que ésta proporciona.

Una verdadera alegría para los cinco sentidos inunda nuestro ser, al caminar entre fuentes y estanques, rodeados de flores olorosas y llenas de color.

Auténtico balcón natural, lleno de vida, impregnado de aromas, se abre al mar Mediterráneo. Un paraiso al alcance de la mano.

Salto de la Poveda. Alto Tajo

2008-06-25T20:53:00.007+02:00

Entre Poveda de la Sierra y Taravilla se encuentra el Salto de la Poveda. Se accede a él desde el Área Recreativa Fuente del Berro.

El lugar está rodeado de pinos, quejigos, saucedas y bosque de ribera

Las aguas del Tajo cambian de verde jade a verde botella, pasando por azul de mar. Sus aguas tienen diversidad de colores, según la altura del sol, o los árboles, o la nube pasajera que se reflejan en sus aguas cristalinas.

El Salto de la Poveda es la mayor cascada del Alto Tajo. No es una cascada natural.
Este salto está originado por la rotura de una vieja presa hidroeléctrica, pero eso no le quita belleza a las aguas del Tajo despeñándose desde 20 metros de altura.

Desfiladero de la Yecla

2008-06-24T22:25:00.009+02:00

El desfiladero de la Yecla es una garganta estrecha y profunda, modelada durante millones de años por la acción de las aguas del arroyo El Cauce.

La vegetación abraza las paredes rocosas, invadiendo cualquier pequeña grieta.

Una pasarela levantada en la garganta, junto a sus paredes pétreas, sobre pequeñas pozas y cascadas, permite recorrerla en su totalidad.

La luz del día entra tímidamente por la estrecha hendidura al descubierto, entre las dos paredes.

El río Mataviejas besa con sus aguas tranquilas y cristalinas la roca del desfiladero

En algunas zonas, la anchura del desfiladero mide algo menos de dos metros.

Pequeñas cascadas deleitan el paseo por el desfiladero con sus aguas danzantes y cantarinas

Consuegra. Ruta del Quijote

2008-06-23T20:01:00.009+02:00

Panorámica de Consuegra

Consuegra es una población de origen romano. Forma parte de la Ruta del Quijote

Molinos

Crestería

En el Monte Calderico se alza una típica crestería manchega, con los Molinos de Viento y el Castillo

Detalle de aspa

Cada molino de la crestería tiene nombre propio. En el Sancho se celebra un festival folklórico regional, presidido por la Dulcinea y sus damas.

Castillo de Consuegra

El castillo pertenece a la época de la Reconquista. Fué construido en el siglo XII, principios del XIII

Lago de Sanabria

2008-06-23T19:19:00.005+02:00

Unas orillas del lago de Sanabria

El lago de Sanabria es el lago glaciar más grande de la Península Ibérica, con 368.5 ha.
Se encuentra al noroeste de la provincia de Zamora, en la zona montañosa formada por la Sierra Segundera y la Sierra Cabrera.

Politica de Privacidad

2008-06-20T09:39:00.000+02:00

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